A minha primeira surpresa em Aspen, destino por vezes associado a uma confaria de jovens brasileiros endinheirados, foi a ausência de ostentação. Eu arriscaria dizer que a Vila Capivari, em Campos do Jordão, padece mais de vaidade. Em poucos destinos desta viagem, principalmente na Europa, minha polar cáqui passou tão despercebida. Eu até encontrei algumas dondocas em casacos de pele, mas eram elas que pareciam over.
Aqui, mesmo o vaporoso lifestyle na neve exibe contrapesos surpreendentes. Enquanto Vail espalha esculturas aos quatro ventos, quase como um atestado de culpa, Aspen preserva um hotel da legítima escola Bauhaus, o low-profle Meadows, e inaugurou um novo prédio do Art Museum, um cubo coberto com as treliças típicas do japonês Shigeru Ban, vencedor do Pritzker 2014, que assina a obra.
Mais: instrutores fazem ioga e bebem chá verde, foodies esgotam as entradas para o festival Food & Wine meses antes, a banda de reggae roots Black Uhuru faz show de graça em Snowmass.
Não exageremos, Aspen é menos hippie do que hype, mas até a fumaça das hot tubs (jacuzzis ao ar livre) está perdendo popularidade para outra, mais densa e aromática. Depois que o estado do Colorado liberou a cannabis para uso recreativo, a estação agiu rápido e qualquer cidadão com mais de 21 anos e passaporte original pode sentir-se na altitude sem subir a montanha – get high, como eles dizem.
Vila urbana e planejada, de quadras simétricas e prédios baixos, Aspen tem um comércio caprichado e charmoso, mas clean – há desde multimarcas de esqui até grifes como Prada, Gucci e Louis Vuitton. Apesar da fachada alpina de alguns hotéis, o aspecto geral é o de um meio-oeste contemporâneo, abastado e conveniente, fácil de ser percorrido mesmo a pé.
A night de Aspen
Além das noites animadas de nightclubs e casas de shows, como o BellyUp (onde vi uma banda de jazz) e o exclusivo club & lounge Caribou (que eu dispensei, apesar do nome na lista, porque era coxa demais), os bares dos locais me cativaram pela antropologia. Como o Red Onion, com noites de música ao vivo, karaokê e uma open mic night às segundas na qual gente como um pizzaiolo e um motorista de van sobem voluntariamente no palco para um improvisado voz e violão.
Junto com cinco desconhecidos, lá eu tomei um skishot, seis copinhos presos a um esqui que obrigam as pessoas a se alinhar lateralmente e entornar o uísque de uma vez, em sincronia.
No jantar, o japa Matsuhisa, do restaurateur e chef Nobu, compensa a localização subterrânea, a superlotação e os preços elevados com peixes frescos e pratos minimalistas, à altura da fama de melhor cozinha da cidade. Ao sair de lá, ainda fui matar a curiosidade no living do Hotel Jerome, ambientado à Velho Oeste como se estivéssemos na sala de uma casa aristocrática do século 19.
O instrutor? Pode falar sua língua
Minhas aulas de esqui em Aspen tiveram o acompanhamento de luxo do instrutor brasileiro Marco Olm, especialista em snowboard (foi vice-campeão nacional de slalom gigante), mas muito eficiente também com as tabuinhas.
Como regra, a língua falada pelo professor é menos importante do que a didática que ele usa. No caso de Marco, porém, foi um diferencial. Que austríaco faria a analogia de um esqui na neve com uma faca passada na barra de manteiga? “Quanto mais você inclina, mais arrasta.” Que gringo me ajudaria na postura com a máxima “punk que é punk encoxa a mãe no tanque”?
Para completar, fazia sol em Snowmass, uma das quatro montanhas de Aspen, e a pista friendly e larga estava vazia, groomed, com o veludo deixado pelos tratores que aplainam a neve intacto. Fácil entender por que somos o segundo maior público estrangeiro em Aspen, o maior do Hotel Viceroy (em “Slowmass”) e o que mais gasta na estação – os australianos, mais numerosos, são habituados à neve, por isso trazem equipamentos e dispensam instrutores.
No dia seguinte, em Buttermilk, a montanha mais fácil de Aspen, comecei a “voar” em uma pista azul. Ao aumentar a pressão do pé na ponta dos esquis e usar o peso do corpo para empurrar mais neve, fiz curvas com confiança e velocidade, quase lateralmente, abusando das derrapadas.
Na verdade, os turns precisariam sair mais curtos, rápidos e técnicos, mas, ao ver minha felicidade em rasgar a descida de lado, Marco optou pela diversão. Ele ainda me pós-graduou ao dar dicas de como conduzir os bastões, de frear na montanha com estilo, de esquiar sem parecer um capiau.
ONDE FICAR
A trinca de luxo da hotelaria começa com o The Little Nell, o mesmo do restaurante Element 47. No Jerome, o sofisticado living à Velho Oeste é ladeado pelo J-Bar, um hotspot. Para fechar, o St. Regis já valeria a estada pelo spa Remède, mas a massagem do ego continua nos quartos com cama Ralph Lauren de couro vermelho e som Bose. Confortáveis, o Limelight prepara um excelente café, enquanto o Meadows preserva arquitetura Bauhaus em um bosque. Alpino e elegante por fora, moderno por dentro, o Viceroy, aos pés de Snowmass, é hors concours dos brasileiros. No mesmo resort, o ski in/ski out Viewline Resort está integrado ao Village Mall. Consulte também o site do Stay Aspen, onde você aluga condos para quatro pessoas.
ONDE COMER
Na gastronomia, o japa Matsuhisa, do chef Nobu, continua reputado, mas a vida é boa também no Casa Tua, com receitas do norte da Itália e no Chefs Club, cujo menu foi criado por vencedores do festival Food & Wine. Forrado de vinhos, o francês Cache Cache, na S Mill St., é moderninho. Em Aspen Mountain, almoce no rancho charmoso do Lynn Britt Cabin. Para forrar o estômago, considere as ribs do Hickory House. Pré-montanha com matinais, o Poppycocks prepara panquecas de aveia. Já o psicodélico Grateful Deli (233 E Main St.) faz sandubas e saladas.
PARA AS CRIANÇAS
O Treehouse Kids’ é um grande kid’s club em Snowmass, mas o diferencial dali e de Buttermilk são as pistas fáceis, boas para a molecada se iniciar. Em família, há atividades como o o passeio de snowmobile da Maroon Bells e duas pistas de patinação, uma indoor, no Aspen Ice Garden. Nas noites de sexta, o Elk Camp, refúgio de montanha de Snowmass, promove as Ullr Nights, em honra a Ullr, o Deus da Neve. Com danças pirotécnicas e fogueira, o passeio inclui tubing, snow slide (descida em boias) e snowshoe tours.
OFF SKI E APRÈS-SKI
O snowshoe de Aspen é guiado por naturalistas. Na cidade, visite o Art Museum, projeto de Shigeru Ban. No après ski de Highlands, o Cloud Nine derrete a neve logo no começo da tarde. Na base de Aspen, é concorrido o après do Ajax Tavern. À noite, experimente a boa cerveja local no Red Onion, tome uma tequila no Jimmy’s e confira a programação do Belly Up e da Wheeler Opera House, prédio de tijolinhos de 1889 com cinema e shows.
COMO CIRCULAR
Ônibus grátis percorrem as quatro montanhas até 16h30. Há ainda um circular em Aspen e outro entre Aspen e Snowmass, ambos grátis, até as 2h da madruga.
FICHA TÉCNICA
A estação fica na Floresta Nacional de White River, nas montanhas Rochosas do Colorado, oeste dos Estados Unidos. O complexo é composto por quatro montanhas: Aspen Mountain, que se ergue da vila, Aspen Highlands, para esquiadores e snowboarders avançados, a 5 quilômetros, Buttermilk, boa para intermediários, também a 5 quilômetros, e Snowmass, um amplo cardápio para iniciantes, a 14 quilômetros. A temporada costuma ir do final de novembro a meados de abril, mas é importante conferir os dias exatos no site oficial.
É possível comprar os ski pass por dia ou para a temporada de inverno inteira pelo site. A Four Mountain Sports tem lojas na base das quatro montanhas e aluga equipamentos. Para aulas, é preciso reservar antecipadamente nas Schools of Aspen Snowmass.
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Europa:
• Chamonix
• Zermatt
Estados Unidos:
• Aspen
• Vail
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